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Os presento la moto completamente restaurada.

Así a quedado, después de unos cuantos meses sacando tiempo a ratos y sacrificando unos cuantos fines de semana, estoy orgulloso del resultado. Ahora toca disfrutarla que llega el veranito.

Gracias a todos los que me habeis hechado un cable.

Me hace ilusión llegar el día de la boda montado en mi Vespa , pero no se si me dará tiempo. Mientras pintaba, Iñigo ha preparado el motor por mi, cruceta del cambio, rodamientos del cigüeñal, retenes y revisión en general de todo.

La moto perteneció a una autoescuela y por reglamentación los alumnos se tenian que sacar el carnet con una moto de cilindrada mayor a 200 c.c. Este motor cubica 230 c.c. así que tengo 1,5 c.v más y encima está homologado en la ficha técnica.

Vamos montando la horquilla.

El deseado freno de disco.

Con la horquilla no me lié mucho y la pinté con spray negro. Aplicad una única capa y listo, yo apliqué a la vuelta de dos días otra por encima y reaccionó una con otra, la pintura se volvió rugosa y tuve que lijar todas las piezas negras de nuevo!!

Pinza de freno montada, cuidado con el líquido del circuito de freno, es corrosivo y se come la pintura.

Vamos colocando todo en su sitio.

Ahora es cuando se agradece que los tornillos y las piezas estén bien separadas y ordenadas.

Montando nuevos rodamientos de jaula para la dirección.

Para talonar las cubiertas en la llanta uso la propia fuerza del aire dentro de la cámara, pero con cuidado de no pillar la cámara entre las dos llantas..

Esto va rápido, horquilla montada, cabezón y el latiguillo de freno pasado.

En vez de montar la nariz de la PX, adapté al chasis una de DN, con aspecto más clasico. Solo hay que taladrar el chasis un poco más arriba que los agujeros originales, presentando la pieza de la DN y con un punzón, conseguimos marcar los nuevos taladros.

El claxon de la PX es distinto al de la DN, por no comprar otro adapté el que tenía.

Y este es el resultado montado en su nuevo soporte.

Pasamos tubos nuevos de gasolina.

Montar fundas de embrague y cambio mejora el tacto de la moto, antes de pasar las fundas conviene engrasar el interior con algun tipo de aceite líquido. Para que las fundas pasen por su sitio, simplemente, empalmo la vieja con la nueva y tiro hasta que salga por el extremo opuesto.

Montando el cabezón.

Rueda de repuesto montada, lleva un embellecedor de plastico para proteger la rueda pero no lo pongo por que no me gusta como queda, hay que dejar que se vean esas llantitas tan blancas.

Veis como sobresale la rueda de repuesto, me gusta!.

He preparado el tornillo del aire que lleva el carburador con un pasador para poder darlo vueltas, está preparado para girar con un destornillador, pero como está el motor de arranque justo delante no se puede acceder a el. Así ha quedado, el brico es sencillo y muy útil.

Lo que queda por montar, piloto trasero, el asiento y poco más.

Siguiente entrada el esperado resultado final.

Cuando me planteé la restauración desde el comienzo tenía claro que buscaría un aspecto clásico a la Vespa, así que mi mujer,  me ayudó a elegir un  verde estilo MG Inglés que junto con el tapizado marrón del asiento le dará un toque muy retro, o eso, es lo que pienso.

Lo primero es preparar un sitio para pintar y evitar el polvo todo lo posible. Cuando pintamos nosotros mismos, podemos llegar a unos acabados muy buenos si tenemos paciencia a la hora de aplicar la pintura con la pistola. Es preferible muchas manos poco cargadas, que un par de manos muy cargadas que pueden producirnos descuelgues cuando menos te lo esperas.

En este caso uso una carpa bien iluminada que me aisla del posible polvo que hay en el ambiente y hace que la neblina que se genera con la pistola se quede dentro del recinto y así, evitar que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se vuelva del color aplicado.

Para pintar utilizo pistolas devilbiss con paso 1,1 y una pequeña de retoques  sistema HPLV. Un compresor de 25 litros de poleas y otro calderín auxiliar de otros 20 litros son suficientes para pintar motos o partes pequeñas. Si difuminamos el suelo y las paredes con agua con la misma pistola de pintar, conseguimos reducir las motas de polvo que se quedan en el ambiente.

A dia de hoy disponemos de una cabina de pintura con renovación y filtrado del aire. Un lugar apropiado para pintar hace la tarea mucho más facil.

Tras varias capas de pintura este es el resultado final. He utilizado pintura monocapa de poliuretano de la marca PPG. El color…secreto!!

La última capa se suele dar un poco mas diluida en disolvente y así conseguimos que brille. Este es el secreto de Juanjo desvelalo para vosotros.

Aunque he tenido cuidado, el polvo es inevitable cuando pintamos sin cabina profesional.

Intento pulir las partes más afectadas por las motas de polvo, pero el resultado no es el mismo que una capa de pintura, así que tocará pintar de nuevo. Que paciencia madre mía!.

Mientras pintaba, mandé el asiento de mi PX a Metafae.sl, una tapicería para industria. Su personal tiene buena mano con todo tipo de asientos, también el esqueleto de una Primavera que ha restaurado Jaime junto con su hermano Iñigo, les ha quedado una moto preciosa. ¿O no es así?

Está impecable…

En esta ocasión adecentamos algunas partes de la moto, que aunque no pacecen importantes, nos harán mejorar el acabado final de la moto.

Se pinta el protector del volante magnético adecentando las láminas dobladas

Saco el tambor trasero para ver el estado de las zapatas, como estaba solo y se resistió la tuerca del eje, decidí usar dos largueros a modo de palanca. Salió  sin mucho esfuerzo, pero cuidado, muchas piezas de la moto son de fundición y no soportan bién las tensiones.

Horquilla pintada con spary negro, no se que tal aguantará el paso del tiempo.

Limpio las llantas para dejarlas en chapa viva y saco algún llantazo que otro.

Las llantas se llevan a pintar al horno con pintura en polvo epoxi, mucho más duradero que si las pintara con pistola.

Pintar con spray es facil y para toda la familia. Un consejo, no des más de una capa o la pintura se volverá rugosa. A mi me pasó con un monton de piezas y casi me tiro por la ventana. Me tocó lijar todo de nuevo.

El amortiguador trasero también recive una buena lijada superficial y posterior pintado, el muelle se pinta en rojo, quizás demasiado aspecto racing pero como todavía no tengo claro el color seguimos adelante.

Aspecto final del amortiguador trasero.

En esta entrada muestro el trabajo realizado en el chasis y los cófanos, he decidido no desmontar el cableado lo encinto todo para que no se pinten los cables. El hueco del depósito de gasolina también se tapará para no liarme más de lo necesario.

El chasis se lo llevé a mi amigo Pedro Covarruvias de Carrocerias Hercov que realizaron un trabajo magnifico tapando todos lo agujeros de las guias del suelo por su mal estado y de paso reforzaron el chasis en puntos estratégicos.

Lo malo de soldar el chasis, aunque ya estaba avisado, es que, con el calor de la soldadura la chapa se retuerce.

Después de limar los puntos, hay que repasar la chapa con martillo y tas.

Muy importante este paso, cuanto mejor se trabaje la chapa sacando los bollos y arreglando las irregularidades menos masilla tenemos que aportar para el acabado final, así que paciencia amigos…

Hasta que no se imprima no ves realmente el trabajo que te queda por delante, esta parte es la más desesperante, básicamente se trata de sacar bollo, aplicar masilla, lijar bollo y así un montón de veces. Supongo que un profesional no tarda tanto como yo.

La parte del suelo lleva una masilla reforzada con fibra de vidrio.

Esta masilla aguanta mejor las vibraciones y no se fractura, la forma de aplicar es la misma, mezclar la pasta con el endurecedor al 2% más o menos y a trabajar rápido.

La masilla con fibra de vidrio que usé yo.

Estado de los cófanos antes de empezar.

Se lijan los cófanos hasta que aparezca la pintura original. Ya tenían unas cuantas capas de masilla de carrocero a sus espaldas.

Aplicamos masilla con fibra, como podeis ver su color es casi negro. Antes de la capa de masilla los cófanos se llevaron unos cuantos golpes bien dados para hacerlos curvos de nuevo.

En esta ocasión desmontaremos todo lo que podamos para trabajar en el chasis.

Sacamos la horquilla, no veas lo que pesa, no se ni como se mueven las vespas.

Desmontamos los cables del acelerador, los dos del cangrejo (selector de marchas llamado así por su forma), cable de embrague, freno trasero y cables electricos, bobina de alta, etc.

Buscamos un buen calzo, primero para desmontar la rueda y luego el motor completo, soltamos un eje roscado que recorre de lado a lado el motor para anclarse al chasis y otro tornillo que une el amortiguador con el motor,  pan comido, oiga.

Ya tenemos el motor fuera, mis riñones se resienten…

Aprovechamos la ocasión para hacer un soporte motor.

Se accede mucho mejor a todas las partes del motor. Aquí puedes ver el eje roscado que une basculante-motor con el chasis.

Estado del suelo, nervios del chasis sueltos y agujeros de las gomas agrandados.

No presenta óxidos importantes

Aprovechamos para reforzar el cófano con una barra soldada que recorre todo el borde inferior.

Empezamos por desmontar, un consejo que os doy en este tipo de restauraciones que se alargan bastante en el tiempo, es, sacar fotografías, dibujar bocetos y sobre todo guardar bien los componentes en bolsas transparentes separadas. Por experiencia, algo que parecía sencillo desmontando, nos resulta complicado a la inversa o no nos acordamos donde va la dichosa pieza.

Quitando la nariz y el cabezón

Desmontando el circuito de freno

Vamos a ver los cables del cabezón, ¿todo eso cabe ahí?…

Veremos si cabe todo cuando la monte. Unimos todos los rodamientos y separadores en el mismo orden que desmontamos.

Los cofanos tienen curro de chapa, lo primero será quitar la pintura de spray para ver si hay otras capas de masilla de carrocero.

Por hoy hemos trabajado suficiente.